Шпицберген

Энциклопедия Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А. (1890 - 1916гг.) Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии (118447 статей и 6000 рисунков).

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Ш ША ШВ ШЕ ШЁ ШИ ШК ШЛ ШМ ШН ШО ШП ШР ШТ ШУ ШХ ШЬ ШЭ ШЮ
ШПА
ШПЕ
ШПИ
ШПЛ
ШПО
ШПР
ШПУ

Шпицберген — обширный полярный архипелаг, расположенный между 76°26' и 80°50' северной широты и 10° и 32° восточной долготы от Гринича. Состоит из 6-ти больших островов: Западный Шпицберген, Земля Эдж, Земля Принца Карла, остров Баренца, Северо-Восточная Земля и острова Короля Карла I (из нескольких островов); сюда же причисляется большое число островов более мелких, лежащих большей частью вблизи больших, наиболее удаленный — это Белый остров на восточной окраине архипелага; общее пространство, занимаемое островами, равно приблизительно 64200 кв. км. Группа островов Шпицберген целиком расположена на западной окраине того подводного плато, которое, начиная отсюда, тянется непрерывной полосой между берегами Европы и Азии с южной стороны и архипелагами Земли Франца-Иосифа, Новой Земли, Ново-Сибирскими островами и Землей Врангеля до Североамериканского полярного архипелага. Это подводное плато, имеющее на востоке глубины менее 100 саженей, между Новой Землей и Шпицберген доходит до 150—200 саженей, а местами и до 300 саженей на западной окраине, где оно быстро обрывается на границе с обширным и самым глубоким (до сих пор известным) бассейном Северного Ледовитого океана, обнимающим все пространство между Норвегией, Гренландией и Шпицберген Однако недавние работы показали, что найденный Нансеном другой глубокий полярный бассейн (более 2000 саженей = 3658 м), лежащий к северу от Шпицберген, отделяется от вышеупомянутого подводным порогом с глубиной в 400 саженей (730 м). Таким образом, архипелаг Шпицберген стоит на западном краю континентального уступа, окружающего здесь берега Старого Света. Из числа перечисленных выше островов наибольший — Западный Шпицберген (39250 кв. км, по Реклю); он имеет форму треугольника, обращенного вершиной к югу, которая вместе с тем есть и наиболее южная точка архипелага — Южный мыс (76°26' северной широты). Берега всех островов архипелага чрезвычайно изрезаны глубокими фиордами, в особенности это справедливо для западных берегов острова Западный Шпицберген, где, начиная с юга, существует ряд больших фиордов: Горн-Зунд, длиной в 11 км, в него впадает большой ледник; Бель-Зунд, разделяющийся далее на 2 ветви, северную — бухта Ван-Мийена, южную — бухта Ван-Карлена, это второй по величине фиорд Западного Шпицберген; самый же большой есть Айс-фиорд, лежащий севернее. Он имеет несколько разветвлений и отличается шириной, доходящей от 29—45 км, южный вход в него ограничивается мысом Старостина, по имени помора, проведшего здесь ряд зим. Здесь бухта Адвент — наилучшая якорная стоянка на всем архипелаге. Далее к северу идет длинный (около 101 км), узкий и мелкий фиорд Принца Карла Форелэнд, отделяющий остров этого имени от Западного Шпицберген; в него, как и в Айс-фиорд, впадают ледники. При выходе к северу лежит бухта Креста, в которую с Западного Шпицберген спускается несколько ледников. На самой северо-западной оконечности того же острова лежит бухта Магдалины, также отличная якорная стоянка, длиной в 11 км, шириной — от 7 до 3 км. Вдоль северной окраины этого острова расположено несколько мелких островов; из них упомянем Датский остров (откуда поднялся на шаре несчастный Андрэ) с удобной для стоянки судов бухтой, потом острова Амстердам и Гаклюйт, наиболее выдавшаяся к северо-западу точка архипелага. Между островами Датским и Амстердам и берегами Западного Шпицберген лежит бухта Смееренбург, тоже отличная для стоянки судов; когда китобойный промысел в водах Шпицберген был сильно развит, то тут было голландцами устроено целое поселение Северная Батавия, где летом собиралось до 18000 промышленников; тут же, на островах Норвежских, находится наиболее известное место, где гаги высиживают потомство. Из числа северных фиордов упомянем о бухте Лифде, одном из красивейших фиордов, с берегами, сложенными из разноцветных сланцев: зеленых, красных, синих. Затем бухта Уайлд, самая большая на этом берегу, длиной 74 км, шириной от 8 до 11 км. На крайнем северо-востоке лежит мыс Ферлеген-Гук, наиболее северная точка Западного Шпицберген (80 ° 4' северной широты), за которым к востоку начинается пролив Гинлопен, отделяющий Западный Шпицберген от Северо-Восточной Земли; общее направление пролива с северо-запада на юго-восток, к югу он расширяется; берега его везде высоки, около 500—700 м; почти у северного входа он вдается внутрь Западного Шпицберген и образует бухту Трёйренберг, место погребения промышленников во времена процветания китобойного промысла, а далее к югу — бухту Ломм. Южная часть пролива занята многими мелкими островами, оканчивающимися на юге, у берегов Западного Шпицберген, островом Вильгельма. Еще немного южнее находится мыс Вейпрехта и Пайера — восточная оконечность Западного Шпицберген Отсюда берег уклоняется к юго-западу и вместе с островом Баренца образует бухты Уникорн и Гелизунд, соединенные проливом шириной менее 1 км; здесь, случается, приливоотливные течения достигают до 10—15 км в час. Через Гелизунд можно пройти в Стур-фиорд, широкий залив, отделяющий Западный Шпицберген от других, более восточных островов. Залив не имеет островов и соединяется проливом Тимен, по южную сторону острова Баренца, с океаном на северо-востоке. Вдоль всего берега Западного Шпицберген многочисленные ледники впадают в море и вносят в него массу льдов; хороших стоянок тут нет. Противоположные берега залива, принадлежащие островам Баренца и Земле Эдж, почти лишены ледников, берега везде крутые, у подножия которых простирается узкая волноприбойная низменная полоса, покрытая растительностью. Около южной оконечности Земли Эдж расположен архипелаг Тысяча Островов, а далее на юго-восток лежит остров Гоп (Надежды). У юго-западной оконечности Земли Эдж внутрь ее вдаются заливы: Дрэнс, Дискоуес и Кейлгау, около мыса Тюленьего на западе находится хорошая стоянка, но для мелкосидящих судов. С юго-восточной стороны Земли Эдж спускаются большие ледники, вообще эти берега еще мало известны. Северо-восточную сторону Земли Эдж омывает пролив Ольги, шириной до 90 км, он отделяет ее от островов Короля Карла, которые только недавно, экспедицией Наторста, были наконец нанесены на карты как следует, первые же указания на них были сделаны еще в 1630 г.; всех островов — три. К северо-западу от них лежит остров Северо-Восточная Земля, восточные берега которой мало известны; вдоль ее берегов расположено несколько маленьких островов, на одном из мысов Северо-Восточной Земли (Шоль Пойнт), очень низменном, был найден в 1861 г. орех, растущий на Антильских островах, и неоднократно находили предметы, употребляемые при рыбной ловле у Лофотенских островов; и то, и другое, очевидно, принесено ветвью Гольфстрима. Далее к северу лежит на некотором удалении архипелаг Семи островов, каждый небольшого размера. Прямо к востоку от мыса Лей-Смит (северо-восточная оконечность Северо-Восточной Земли) лежит остров Белый, осмотренный в 1898 г. Наторстом; он оказался покрытым сплошной шапкой ледника.

Орография архипелага и ледниковый покров. Хотя во всех подробностях внутренняя часть даже наиболее обследованного острова Западный Шпицберген еще далеко недостаточно подробно известна, но уже теперь можно сказать, что весь архипелаг обладает довольно расчлененным рельефом, причем отдельные точки достигают довольно значительной высоты. На Западном Шпицберген можно подметить несколько обширных понижений, которые разделяют горные части острова на три большие группы; первое тянется от Айс-фиорда к заливу Уайлд и образует из северо-западной части острова нечто совершенно обособленное; второе подобное же понижение идет опять-таки от Айс-фиорда (от другой его части) прямо на восток к бухте Агардт (Стур-фиорд) и дает удобное сообщение между западным и восточным берегами острова. Третье понижение соединяет бухту Ван-Кёйлен (Бель-зунд) с бухтой Тюленьей (Стур-фиорд). Возвышенные части острова представляют горную страну, наивысшие точки которой не достигают 2000 м, высочайшие суть: горы Хидениус (между Уайлд-фиордом и проливом Гинлопен), где отдельные пики доходят до 1500—1600 м, а пик Ньютона — 1750 м, затем пик Горн-зунда (около фиорда того же имени на юге) — 1400 м, пик Линдстрём около Айс-фиорда — 1200 м, несколько пиков около вершины залива Мийен (Бель-зунд) в 1200—1300 м. Все остальные возвышенности меньше 1000 м, из них наивысшая гора Сванберг в средней части острова между Айс-фиордом и Стур-фиордом — 970 м, другие же пики не поднимаются выше 400—500 м. На других островах тоже, по-видимому, точек выше 400 м нет, наивысшая Экстрем-Гук (Северо-Западная Земля) — 410 м. Восхождение на многие горы затруднено большими каменистыми осыпями. Внутренняя часть островов покрыта обширными ледниками, однако сплошного ледяного покрова не существует, но отдельные ледники достигают больших размеров; так, например, ледник в Горн-зунде втекает в море полосой в 20 км ширины, а другой — даже в 28 км. Наибольшего развития ледяной покров достигает в средней части Западного Шпицберген между Айс-фиордом, Мидж-зундом и проливом Гинлопен, где из-под ледника подымаются многочисленные "нунатаки" [См. ст. Гренландия.]. Уклон ледников на архипелаге, ввиду его вообще малой высоты даже высочайших точек, невелик, и местами они почти что горизонтальны, поэтому они не так испещрены трещинами, как, например, альпийские, но зато во многих местах тут встречаются скопления воды на поверхности. Толщина ледников довольно значительная, хотя, конечно, не доходит до толщины гренландских; например, ледник Горн-зунда имеет толщину у уровня моря до 120 м, образуя тут почти вертикальную стену, и другие ледники доходят до 60—90 м толщины. Однако ледяные горы, образующиеся из обломков этих ледников, все-таки далеко не достигают размеров ледяных гор, встречающихся около Гренландии. Ледники Шпицберген обладают моренами и, что особенно интересно (наблюдения шведского геолога-гляциолога барона де Гера), это — выступание или поднятие материалов придонной морены до поверхности ледников. На островах Баренца и Западный Эдж также имеются большие ледники, но они, как и сами острова, мало еще исследованы. По-видимому, наибольшей величины ледяной покров достигает на Северо-Восточной Земле, которая, как кажется, покрыта сплошным ледником, достигающим на окраинах местами до 100 км протяжения. Этот материковый лед, по наблюдениям Норденшельда, достигает внутри острова до высоты в 600—700 м и является изрезанным каналами, большей частью параллельными друг другу и лежащими на расстоянии около 100 м; ширина их изменяется от 10 до 32 м, а глубина не превосходит 13 м. Ледники Шпицберген, так же, как и ледники других стран, испытывают некоторые колебания, то они нарастают, то уменьшаются, но по этому вопросу собрано данных еще очень мало; международная ледниковая комиссия занимается, между прочим, и этим вопросом, но пока данных собрано мало для того, чтобы высказать определенное мнение.

Геология архипелага. Острова архипелага сложены из весьма разнообразных пород; там встречаются и породы кристаллические, и осадочные, и вулканического происхождения. Гранит встречается во многих местах по северному берегу, также и гнейсы; южной границей гранита служит губа Магдалины. Кристаллические сланцы преимущественно встречаются по восточному берегу губы Уайлд. На севере поверх гнейсов залегают осадочные породы, но из-за отсутствия органических останков еще не удалось определить их возраст; это все известняки желтоватого цвета, с едва заметной слоистостью. По мнению Наторста, они принадлежат к силурийской эпохе и одного возраста со сланцами гор Норвегии. Многие возвышенности Шпицберген сложены из известняков неизвестного возраста. По берегам Бель-зунда и Горн-зунда очень развиты пермские каменноугольные пласты, достигающие до 500—600 м мощности. Встречаются триасовые и юрские отложения; последний из двух ярусов, причем нижний, с весьма нарушенным напластованием. Из третичных отложений встречаются эоценовые и миоценовые; последние до 450 м мощности в Бель-зунде. По-видимому, в предшествовавшие геологические эпохи на Шпицберген был слабо развит ледниковый покров.

Течения и льды около берегов Шпицберген Главнейшими течениями здесь являются ветви Гольфстрима и полярное. Теплые воды северо-восточной ветви Гольфстрима, подходя к параллели северной Европы, разделяются на две части, одна огибает Норвегию и уходит на восток, а другая поднимается прямо на север вдоль западных берегов Шпицберген и, вследствие своей большой солености, постепенно становится подводной, опускаясь под холодные, но малосоленые полярные воды к северу от Шпицберген Другая часть той же ветви Гольфстрима идет к югу от архипелага и, по-видимому, также за меридианом западного берега Земли Эдж делается подводным. Подобная же подводная ветвь, как кажется, проходит и в Стур-фиорд. К северу от архипелага проходит холодное течение, направляющееся с востока на запад и далее идущее на юг вдоль восточного берега Гренландии. Восточные берега архипелага омываются тоже холодным течением, отпрыском вышеупомянутого течения Ледовитого океана. Кроме того, местами существуют очень сильные приливоотливные течения, например у Тысячи Островов к югу от Земли Эдж скорость течения доходит до 6—8 миль в час. Обе системы течений — теплых и холодных — приносят на берега архипелага много плавучего леса, так называемого "плавника", который имеет двоякое происхождение. Полярные течения приносят древесные породы Сибири к северным берегам островов, а Гольфстрим — лес из Норвегии, разные предметы рыболовных снастей рыбаков у Лофотенских островов и даже растения с Антильских островов. В сущности, архипелаги Земли Франца-Иосифа и Шпицберген, находясь на окраине континентального уступа материка Европы и Азии, служат как бы естественной преградой распространению полярных льдов прямо на юг к берегам северной Европы. Вышеупомянутое расположение течений в значительной степени обуславливает и расположение льдов. К началу весны в этой части Ледовитого океана окраина льдов занимает линию от острова Ян-Майена на северо-востоке до Гринвичского меридиана, который она пересекает около 72° северной широты, потом заворачивает более к северу, образуя как бы залив к западу от Шпицберген, а потом проходит к югу от Шпицберген к Медвежьему острову и далее на восток к Новой Земле. Изгиб границы льдов к северу у Шпицберген есть последствие влияния ветви Гольфстрима; в плохую весну этот изгиб не доходит до островов, а в хорошую он простирается гораздо дальше южной оконечности архипелага. Тогда пролегает между берегами Шпицберген и окраиной льдов канал до 50—150 миль шириной, на севере он доходит до 79—80° северной широты. При благоприятных условиях в конце лета все северное побережье бывает свободно от плавучего полярного льда, и не далее как в 1898 г. шведский путешественник Наторст обогнул архипелаг с востока на запад. Почти каждое лето северные берега бывают свободны для плавания; случается, что в сентябре и октябре даже вовсе тут не встречается льдов, а бывает и наоборот; например, в 1901 г., под влиянием продолжительных северных ветров, северные берега были совершенно затерты льдами. Вообще же западные берега освобождаются ежегодно ото льдов, а восточные очень часто бывают затерты льдами. Главная масса льдов состоит из полярного "пака", т. е. старых, многолетних ледяных полей Ледовитого океана, изломанных и изборожденных грядами торосов, образовавшихся в течение их пути поперек Северного Ледовитого океана. Среди пака встречаются и ледяные горы, обломки ледников Шпицберген; самые большие образуются в Бель-зунде и бухте Ван-Кёйлена, а также из ледников Северо-Восточной Земли; но эти ледяные горы далеко не достигают размеров их собратьев у берегов Гренландии. Обычно около Шпицберген ледяные горы не бывают более 1 кв. версты и не выше 5—8 саженей над уровнем моря; они замечательны обилием обломков разных пород, включенных в них благодаря обилию морен; кроме того, частично они бывают покрыты слоем ила, делающего их совершенно черными.

Климат. Запад Шпицберген гораздо более мягкий, нежели по его широте можно было бы ожидать, благодаря Гольфстриму. Вот результаты двух наблюдений в течение целого года; одним мы обязаны Норденшельду (залив Моссел, 79°53' северной широты, 16°4' восточной долготы от Гринича, 1872—73 гг.), а другой ряд наблюдений получен на международной полярной станции на мысе Торсден (78°28' северной широты и 15°42' восточной долготы от Гринича, 1882—83 гг.), устроенной шведами [Наблюдения русской экспедиции в последние годы еще не опубликованы.].

Месяцы залив Моссел мыс Торсден
Январь — 9,9° —16,0°
Февраль —22,7° — 8,5°
Март —17,6° —16,7°
Апрель —18,1° — 6,9°
Май — 8,3° — 5,1°
Июнь 1,1° 1,8°
Июль 4,5° 4,4°
Август 2,9° 4,6°
Сентябрь — 3,9° — 1,4°
Октябрь —12,7° — 3,5°
Ноябрь — 8,1° — 8,6°
Декабрь —14,4° —18,5°
Год — 8,9° — 6,2°
Наибольшая 12,8° 13,6°
Наименьшая —38,2° —35,5°

Как видно, зимой ход температуры не так правилен, как летом. В заливе Моссел облачность наименьшая в декабре — 51 %, наибольшая в сентябре — 87 %, средняя годовая — 74 %. Колебание давления атмосферы доходило до 61,7 мм (785,6—723,9); давление паров зимой держалось около 1,4 мм, а летом — 3,9 мм; относительная влажность в среднем — 90 %, наименьшая в июне — 79 %. Господствующие ветра были восточный и южный. На мысе Торсден температура в общем была такова же; облачность наибольшая сентябрь — 84 %, декабрь — 51 %, средняя годовая — 70 %. Осадков выпало за год только 19 см. По Ганну, для 79° северной широты соответствует следующий годовой ход температуры, вычисленный им из имеющихся данных:

Январь —14,1° Июль 4,8°
Февраль —16,4° Август 2,7°
Март —17,0° Сентябрь — 2,9°
Апрель —13,3° Октябрь — 8,0°
Май — 6,0° Ноябрь —10,8°
Июнь 1,5° Декабрь —12,2°
  Год —7,6°  

Годовая амплитуда равна 21,8°, почти такая же, как и в Вене. Наиболее высокие наблюдавшиеся температуры были 14,4° (в 1815 г., Скоресби, в июле) и 16,0° в июле 1861 г. (одной шведской экспедицией). Погода вообще неустойчивая, летом довольно часто случается тихая погода. Солнце на Шпицберген бывает над горизонтом в течение около 4 месяцев, и полярная ночь имеет такую же продолжительность. Снег падает здесь во все месяцы года, штили быстро сменяются штормами, небо из ясного делается пасмурным. Случающиеся тут туманы бывают необыкновенно густы и влажны. Граница вечного снега лежит тут довольно высоко благодаря большей годовой амплитуде температуры, даже на высоте 600 м еще нет вечного снега. В общем климат Шпицберген чрезвычайно здоров; тут безнаказанно неоднократно случалось путешественникам принимать неожиданные холодные ванны, после которых платье высыхало неснятое. Такое отсутствие заболеваемости объясняется необыкновенной чистотой воздуха и полным отсутствием болезнетворных микроорганизмов в атмосфере.

Флора и фауна. Благодаря влиянию Гольфстрима флора Шпицберген очень разнообразна по сравнению с другими полярными странами, лежащими под той же широтой; здесь встречается до 125 видов растений, которые с наступлением краткого лета быстро расцветают и зеленеют; есть даже древесные породы, правда, не поднимающиеся выше нескольких футов, да и то в закрытых местах. Среди местной фауны встречается 4 млекопитающих, 22 вида птиц, почти без исключения перелетных, 10 видов рыб во внутренних водах архипелага, несколько видов моллюсков и до 23 видов насекомых. Короткое лето — лучшее здесь время для диких оленей; они успевают сбросить свой зимний мех на промежуток восьми недель и быстро отъедаются за это время, пользуясь богато развивающейся растительностью долин. Вообще картины природы на юге архипелага и на его севере совершенно различны. Тогда как север покрыт льдами, на юге встречаются обширные равнины, свободные от них, где летом пасутся стада диких оленей.

История исследований Шпицберген Открыт архипелаг был случайно, в поисках морского пути на дальний Восток, предпринятых голландцами в XVI в. Во главе одной из таких экспедиций, посланной городом Амстердамом, были поставлены Корнелий Рип и знаменитый впоследствии Вильгельм Баренц. В 1596 г. они открыли Западный Шпицберген, после чего Рип осмотрел его берега до 79°50' северной широты. Открытие Шпицберген прошло почти незаметно; только через 10 лет на него обратили внимание после плавания английского исследователя Генри Гудзона, который в 1607 г. обследовал северо-западные берега Шпицберген до 81° северной широты и видел острова еще далее, до 82° северной широты (вероятно, Семь Островов). Он первый указал на возможность здесь богатой добычи для китобоев и других промышленников. Открытия Гудзона впервые были нанесены на голландскую карту, изданную Гондием в Амстердаме для описания плаваний Баренца. В промежуток времени с 1669 по 1778 г. одна Голландия получила на свой пай 180 млн. руб. выручки с китового промысла у Шпицберген Около 14000 голландских моряков за это время добыли около 576 0 0 китов. Это поле промысловой деятельности досталось голландцам не без борьбы; англичане пытались его вырвать у них, ложно утверждая, что Шпицберген был открыт еще Виллоуби в 1555 г. В 1618 г. произошло столкновение между промысловым флотом голландцев и английскими судами, окончившееся поражением последних. Тогда англичане пошли на компромисс, по которому северная часть вод Шпицберген была предоставлена голландцам, а южная — англичанам, французам, ганзейским городам и др. Число одних голландских судов доходило до 260 ежегодно, а людей на них — до 18000 человек (в течение наиболее оживленного периода промысла, в 1620—35 гг.). Случалось, что китобои затруднялись вывезти свою добычу, так она была обильна. Все это способствовало летней колонизации края; на западных и северо-западных берегах архипелага летом появлялись целые поселения, жители которых были заняты добыванием китового жира, уса и т. п.; здесь же велась обширная торговля, а порой случались побоища между промышленниками разных наций. Самое замечательное поселение было голландское на островке Амстердам (один из самых северо-западных), называвшееся Смееренбург; здесь, всего в 10° от полюса, господствовало относительное довольство, встречались трактиры и лавки, где можно было достать все необходимое. Судя по некоторым данным, тут бывали даже женщины. Были сделаны попытки зимовать на Шпицберген еще в 1630—31 гг., потом в 1633—34 гг., оба раза благополучно, но последующие попытки окончились гибелью зимовавших и более не повторялись. Процветание Смееренбурга продолжалось, пока китовый промысел происходил у самых берегов архипелага, но когда киты, упорно преследуемые, удалились от берегов, то и промышленники должны были двинуться за ними в открытый океан (с 1640 г.). Значение Смееренбурга стало падать; уже в 1671 г. тут никого не было, только развалины свидетельствовали о былом оживлении. За время своего пребывания на Шпицберген китобои посетили многие места на западной, северной и отчасти северо-восточной сторонах архипелага. Пуль в 1610 г. обследовал и назвал Бель-зунд, Айс-фиорд, бухту Уайлд и пролив Ганлопен. В 1617 г. Эдж открыл острова Короля Карла или, как называют их англичане — острова Уичи; в 1664 г. Норденшельд удостоверил их существование. Первое обстоятельное описание Шпицберген было дано в 1671 г. Фред. Мартеном. Первая обстоятельная карта Шпицберген составлена и издана Ван-Кёйленом в конце XVII в. В 1707 г. голландский капитан Корнелиус Джиль (часто произносят Джиллис) обошел с севера Семь Островов на расстоянии 60 миль от них по открытому морю, повернул к востоку на в 80° северной широты, километрах в 50 от Северо-Западной Земли, увидел остров, названный его именем. Этого острова затем никто более не видал, и его существование подвергалось сомнению, а положение относилось далее к востоку до 1898 г., когда его определил Наторст; это, несомненно, тот же остров, который известен нам под именем острова Белого. В 1765 и 1766 гг. было предпринято русскими плавание к берегам Груманта под командой капитана 1-го ранга Вас. Чичагова с тремя судами; назначение плавания было отыскание морского пути в Ост-Индию поперек Ледовитого океана, согласно проекту Ломоносова. Экспедиция Чичагова дважды (в 1765 и 1766 гг.) пыталась пройти этим путем, но оба раза была остановлена льдами под 80° северной широты. Русские же промышленники и ранее, и позже продолжали посещать Грумант; один из них, Старостин, провел даже 15 лет безвыездно на Шпицберген и 17 раз сверх того зимовал там (умер в 1826 г.). С 1830 г. русские промышленники совершенно прекратили поездки на Шпицберген В начале XIX в. английский китобой Скоребси совершил 17 плаваний к Шпицберген и собрал массу данных о нем. Он дошел до 81°13' северной широты, севернее, нежели кто-либо до него, и оставил обстоятельное описание архипелага. В 1818 г. английская экспедиция Бухана и Франклина работала на северных берегах архипелага, наблюдая, между прочим, силу тяжести на Датском острове. В 1823 г. англичане Клаверинг и Сэбайн там же повторили эти наблюдения. Все эти плавания наглядно показали, что на судах далеко к северу не пройти у Шпицберген; поэтому в 1827 г. Парри решил попробовать выполнить эту задачу на санях по льду, причем Шпицберген служил базисом. Судно его, оставленное в заливе Трёйренберг, тем временем обследовало северные берега Шпицберген и сняло часть пролива Гинлопен (лейтенант Форстер). В том же году датчанин Кейлгау изучал геологическое строение южных берегов Шпицберген В 1838 г. французский корвет "Recherch é ", под командой Фабра, с целой научной комиссией посетил западные берега Шпицберген, был в Бель-зунде, а на другой год — в заливе Магдалины (79°36' северной широты). Собранные материалы дали очень обстоятельное фауно-географическое описание этой части архипелага; особенно важны труды Мартена по ледникам Шпицберген Для изучения архипелага в естественноисторическом отношении никто не сделал столько, как шведы, которыми снаряжено в течение 50 лет около десяти экспедиций. Многие из них были руководимы геологом Торелем, который начал свои работы на Шпицберген в 1858 г. вместе с Норденшельдом; они посетили западные берега от Горн-зунда до острова Амстердама; Норденшельд ходил на лыжах далеко в глубь острова. В 1861 г. Торель изучал северо-восточные окраины архипелага и собрал первые данные о возможности производства здесь градусного измерения между Южным мысом и северными берегами. Высадившись в заливе Трёйренберг, он на шлюпке прошел через пролив Гинлопен и посетил северные берега Северо-Восточной Земли, Семь Островов и мыс Платен; дальше на восток ему не удалось пройти. В 1863 г. льды замечательно далеко отошли от архипелага, благодаря чему норвежский промышленник Карлсен обошел вокруг Шпицберген с востока на запад: это был первый periplus архипелага. В 1 864 г. Норденшельд снова посетил Шпицберген, но льды в этом году очень подвинулись к югу и удалось посетить только Бель-зунд и Горн-зунд, Айс-фиорд, Стур-фиорд и Земли Эдж и Баренца. Норденшельду удалось доказать впервые, что Эдж существует; он составил карту этой части Шпицберген, основанную на 80 астрономических точках. В 1868 г. Норденшельд достиг к северу от Шпицберген 81°42' северной широты; в том же году германская полярная экспедиция Кольдевея на обратном пути прошла к северу от Западного Шпицберген и через пролив Гинлопен вернулась домой. В 1870 г. Гёйглин и Вальдбург-Цейль посетили Стур-фиорд, причем с вершины одной горы на Земле Эдж Гёйглин увидел вдали острова Короля Карла. Плавания Ламона к Шпицберген, сделанные им в 1858, 1859, 1869 и 1871 гг. с целями спортивными, для охоты, доставили материал по зоологии островов. В 1871 г. англичанин Лей Смит совершил плавание вокруг северных берегов Шпицберген Он прошел через пролив Гинлопен, открыл остров Вильяма на южном конце и убедился, что Северо-Восточная Земля тянется гораздо далее к востоку, нежели это предполагали раньше. В 1873 г. Норденшельд снова предпринял путешествие с целью попытаться достигнуть полюса, двигаясь по льду на оленях. Исходным пунктом служил Шпицберген, а именно бухта Моссел. Суда экспедиции были затерты льдами; это расстроило экспедицию к полюсу; сделано было много только для исследования окружающего пространства. Весной Норденшельд прошел по льду до Семи Островов и, не имея возможности двигаться к северу, повернул к востоку и обследовал северные и северо-восточные берега Северо-Восточной Земли: они оказались сплошь покрытыми материковым льдом, до 2000 футов толщины. Ледник здесь состоит вверху из плотно спрессованного снега, с совершенно полированной поверхностью, очень затрудняющей движение. Сперва предполагали пройти поперек острова до мыса Моон, но трудности пути заставили уклониться к юго-западу и выйти на бухту Валенберг после 15-дневного путешествия по льду. Норденшельд вернулся к месту зимовки с богатыми результатами по изучению северо-восточной части архипелага. Весной того же года (1872) Лей Смит вторично посетил Шпицберген, доставил провиант Норденшельду, опять побывал у северных берегов, посетил Семь Островов, пролив Гинлопен и южные берега Северо-Восточной Земли. В том же году, благодаря северным ветрам, пригнавшим льды к северному берегу и освободившим от них южные берега, норвежским промышленникам Альтману, Иоганнесену и Нильсену удалось посетить острова Короля Карла, так названные в честь шведского короля. В 1882 г. одна из станций международной полярной экспедиции, выпавшая на долю Швеции, была устроена на Торсдене в Айс-фиорде; результаты ее метеорологических наблюдений, под руководством Экгольма, помещены выше. В географическом отношении экспедиция обследовала северное разветвление Айс-фиорда, залив Диксона и собрала богатые коллекции. В том же году шведские геологи Де Геер и Наторст исследовали Западный Шпицберген и попутно открыли бухту Сассен, восточное разветвление Айс-фиорда. Эти же места были посещены немного позже французскими учеными Рабо и Коксом, для исследования ледников. В 1883 г. норвежский промышленник Серензен увидел издали, от мыса Платен (Северо-Восточная Земля), остров Белый; в 1884 г. промышленник Андреезен посетил острова Короля Карла. В 1889 г. плавал тут же Арнезен с доктором Кукенталем, и они окончательно убедились, что этих островов три. В 1887 г. промышленник Иоганнесен, идя вдоль восточных берегов Шпицберген, дошел до острова Белый, который и надо принять за Землю Джиллиса. В 1890 г. Густав Норденшельд из Горн-зунда и бухт Адвент и Угольной совершил ряд поездок внутрь острова. В 1891 и 1892 гг. Рабо снова посетил Шпицберген; в первый раз он исследовал восточные берега, вторично ему не удалось там высадиться и он работал в бухте Сассен и посетил внутренность Шпицберген В 1896 г. сэр М. Конвэй совершил замечательное путешествие поперек Шпицберген от бухты Адвент (Айс-фиорд) до бухты Ван-Мийен (Бель-зунд), оттуда к бухте Сассен, от последней к бухте Агардт на восточном берегу острова и обратно и, наконец, вдоль южного берега бухты Сассен. Результатом путешествия явилось обстоятельное исследование ледников и вообще физико-географических условий внутри этой части Западного Шпицберген В 1897 г. тот же Конвэй исследовал северо-восточную часть Айс-фиорда. В том же году англичанин Пайк прошел через Стур-фиорд к островам Короля Карла и, выйдя через пролив Гинлопен в океан, почти обогнул Северо-Восточную Землю. В 1898 г. принц Монакский исследовал океан вдоль западных берегов Шпицберген и посетил его берега; в том же году Наторст на "Antarctic" совершил очень интересное плавание вокруг всего архипелага. Сперва попытка пройти восточными берегами не удалась, тогда занялись исследованиями в Бель-зунде и позже снова пошли к островам Короля Карла, которые и были впервые обстоятельно сняты. Отсюда поднялись до острова Белого, также посещенного в двух местах и оказавшегося покрытым сплошным ледником, круто обрывающимся к морю; пройдя до 81°14' северной широты, не решились идти далее на север, за поздним временем года, и обогнули архипелаг с запада. В том же году немецкая экспедиция Лернера на "Helgoland" также совершила удачное плавание вокруг всего архипелага, идя с запада на восток; дойдя до пролива Гинлопен, она вышла им к Земле Эдж и, найдя совершенно открытое море (конец июля), снова поднялась к северу, посетила острова Короля Карла, обошла с востока остров Северо-Восточная Земля, достигла 81°32' северной широты и вторично прошла через пролив Генлопен к югу. В том же году американский геодезист Гор посетил Датский остров для определения там силы тяжести. Наконец, тогда же начались работы по русско-шведскому градусному измерению на Шпицберген: была произведена окончательная рекогносцировка и установлены многие сигналы. Эти работы продолжались непрерывно в течение 1899, 1900 и 1901 гг., а шведами — и в 1902 г. Русскими была устроена в Горн-зунде магнитометеорологическая обсерватория, работавшая всю зиму 1899—1900 гг. Летом 1899 г. принц Монакский снова производил океанографические исследования в водах Западного Шпицберген; тогда же состоялось пробное плавание русского ледокола "Ермак", с адмиралом Макаровым. В настоящее время плавание по Шпицберген настолько облегчено, что в заливе Адвент было устроено нечто вроде гостиницы, и летом туда приходил с туристами пароход из Норвегии несколько лет подряд.

Литература (главнейшая): White, "Spitzbergen and Greenland" ("Hakluit Sok.", Л., 1855); Petermann, "Spitzbergen u. d. Arktische Central Region" ("Ergä nz. H.", № 16, "Petermann's Mith.", 1862); Grad, "Iles Spitzbergen" (Париж, 1866); Leslie, "Voyages of Nordenski ö ld 1858—78" (Л., 1879); Moon, "Norwegische Nordmeer-Expedition" (Гота, 1880, № 63, "Erg. Heft.", "Peterm. Mith."); Martins, "Du Spitzberg au Sahara" (Париж, 1865); Von-Heuglin, "Geologische Untersuchungen in Ost-Spitzbergen" ("Peterm. Mith.", 1872); K ükenthal, "Ueber seine Reise nach Ostspitzbergen im Jahre 1889"; M. Conway, "The first crossing of Spitzbergen" (Л., 1897).

Ю. Шокальский.

Смотрии так же...